Встретил там его креативного директора – Бруно Фризони, у которого брал интервью минувшим летом. Коллекция получилась, как того и следовало ожидать, прекрасной. Фризони и Roger Vivier – стопроцентно верный союз. Но, конечно, главным событием первого дня стал показ Дома Sonia Rykiel, устроившего длинную шоу-программу по случаю своего сорокалетия. Вообще-то дефиле у Sonia Rykiel всегда отличаются от остальных показов – они куда веселее и оптимистичнее. Модели ходят по подиуму не с каменными лицами, а с улыбками, а в финальном выходе даже танцуют. В этот раз шоу представляло собой не то банкет, не то дискотеку. По краям подиума стояли столы, за которыми ели и пили главные редакторы модных журналов, а компанию им составляли знаменитые дизайнеры, пришедшие поздравить с юбилеем создательницу Дома рыжеволосую Соню Рикель. Среди них я заметил лишь Кристиана Лакруа, Жан-Поля Готье и Анн Демельмейстер, хотя знаю, что их там было намного больше. Все они придумали по наряду специально для Сони Рикель и по очереди их представили. Джереми Скотт, например, сшил костюм Супермена, назвав его Суперсоней.
О том, что он так назывался, я узнал на следующий день непосредственно от дизайнера, у которого брал интервью – на него прибежал прямиком с показа Стеллы Маккартни. Собственно, с него и начался мой второй день на парижской неделе. Маккартни показала вполне милую коллекцию – этакий «пляжный коктейль» с отсылкой к 80-м, любимому десятилетию дизайнера. По пути на шоу встретил модель Владу Рослякову, которая по традиции вызвала у меня жалостливые чувства. У Влады крайне болезненное лицо и ходит по подиуму она так будто сейчас упадет на спину. Если честно, отправил бы ее в санаторий.
Приятным сюрпризом второго дня стало шоу Дома Celine. Не могу себя назвать поклонником творчества креативного директора марки Иваны Омажич, но то, что она сделала в этот раз, действительно выглядело здорово. Жестко, графично, геометрично и модно. Кстати, этой коллекцией Омажич завершила сотрудничество с Домом, и следующий сезон делает уже Фиби Фило, известная по работе в Chloe. Порадовал Джамбаттиста Валли, верный продолжатель портновских традиций Баленсиаги. Валли вообще-то не из тех дизайнеров, кто любит удивлять зрителей кардинально новыми идеями. Из сезона в сезон он демонстрирует свою любовь к скульптурным, кутюрным силуэтам, которые оставляет практически неизменными. Зато Валли любит эскпериментировать с тканями и фактурами. В этот раз он складывал шифон в сотни маленьких фестонов, которые издалека напоминали перья. А креативный директор Yves Saint Laurent Стефано Пилати, чей показ завершал день, эскпериментировал с контрастными фактурами – матовыми и блестящими. Это, похоже, одна из тенденций следующего сезона. Несмотря на весенне-летний сезон, в коллекции Пилати оказалось много черного цвета, что в свете недавней кончины Сен-Лорана выглядело, пожалуй, логичным и оправданным.