Почему же не взяли чистый экстракт цветка? Зеленый, свежий запах синтетического компонента примечателен тем, что меняется с течением времени и под воздействием температуры. Чем теплее, тем интенсивнее его звучание. В натуральных цветочных эссенциях эдиона мало. Дело в том, что сборщики цветов работают рано утром, когда температура воздуха редко превышает 22 градуса, а значит, аромат цветка не успевает раскрыться во всей полноте. В то время как максимальной концентрации это вещество достигает, когда солнце в зените. Еще один наглядный пример того, как химия упрощает парфюмерную «жизнь».

Парфюм

В своей нише

Неужели мы будем крутиться вокруг одних и тех же нот, трансформируя их до бесконечности? «Разумеется, нет. Но сегодня все эксперименты взяли на себя нишевые бренды, — говорит Селин Ру, директор по парфюмерии Jo Malone, — мы не связаны по рукам определенным набором компонентов, выпускаем и чайные, и морские, и ежевичные ароматы. Какие-то с большим, какие-то с меньшим успехом. Но каждый из них обязательно находит поклонников, уставших от стандартизации мировой парфюмерии». Представители крупных корпораций не скрывают, что внимательно следят за развитием нишевых марок. И если какой-то аромат с неожиданной нотой становится хитом продаж, берут его «на карандаш». Так было с прогремевшим удом, который веками «эксплуатировали» на Востоке, потом возвели в культ в парфюмерной нише, а после этого уже растиражировали по всем брендам. Но эпоха уда отошла. А замены ему пока не видно. «В парфюмерии многое определяется понятием сексуальности. Например, у ромашки, вербены, липы, чабреца — божественные ароматы. Но они ассоциируются с успокаивающими травяными чаями, которые пьют все те же бабушки. Кто же согласится пахнуть так непритягательно?» — логично вопрошает Франсуаза Донш и признается, что ее мечта — создать духи на основе овощных нот. Загвоздка в том, что она пока не знает, какие молекулы придадут им сексуальное звучание. Но ­Франсуаза ­уверена, что найдет компромисс.

Парфюм
Композиции: с аккордами иланг-иланга и листьев мандарина Ylang Austral, Givenchy; с запахом черной смородины, жасмина и груши Black Opium, Yves Saint Laurent; с миксом ландыша, соевых бобов и фиалкового листа B. Balenciaga, Balenciaga; с ароматом ветивера и папируса Essence № 6: Vetiver, Elie Saab.
Фото
Алена Полосухина

Разобрать на молекулы

Несмотря на нынешнюю узость выбора ингредиентов, химики неутомимо синтезируют все новые аромамолекулы. «Еженедельно я получаю из лабораторий интересные образцы. Например, аккорд сухих зерен, поджаренного хлеба, разных сортов шоколада и т. д. Несколько раз в год я езжу на специальные выставки, где презентуются самые удивительные варианты запахов. Но здесь главное не потерять голову: неожиданная композиция в парфюмерии не означает триумф», — осторожничает Франсис Кюркджян. А вот мэтр парфюмерного мира Жан-Клод Эллена, наоборот, действует только по велению сердца: «Я благодарен Дому Hermès за полное отсутствие маркетингового давления и абсолютное доверие мне как творцу. Благодаря этому я могу использовать небанальные ноты — от морских до кулинарных, от османтуса до кумквата. За годы моей работы все ароматы становились известными, что позволило Дому Hermès занять лидирующую позицию на парфюмерном рынке. Просто нужно верить создателям ароматов, а не людям, которые на них зарабатывают и мыслят только цифрами».

Дело благородное

Пока набирался материал для этой статьи, появилось много новых ароматов. И, изучая их композиции, я отметила, что парфюмерия рискнула-таки и сделала ставку на нестандартные ноты. Забытый ландыш зазвучал в B. Balenciaga, Balenciaga, и The Silk, Sensai. Причем в первом к нему добавились соевые бобы — абсолютно неожиданный компонент. Османтусом благоухают Osmanthus Blossom, Jo Malone, и Fleur de Portofino, Private Blend, Tom Ford. Но главное, этой осенью настойчиво заявит о себе давно забытая мимоза. Правда, пока ее предлагают лишь нишевые бренды (Mimosa & Cardamom, Jo Malone) и топ-линии известных марок (Velvet Mimosa Bloom, Dolce & Gabbana).

Парфюм
Композиции: с нотами малины, жасмина и карамели L’Extase, Nina Ricci; с «букетом» пионов и роз Valentina Pink, Valentino; цитрусово-цветочный Miss Dior Blooming Bouquet, Dior.
Фото
Алена Полосухина

В любом случае это уже серьезная заявка на успех. И кто знает, может быть, грядущей весной мы получим целый «букет» из нерастиражированных цветочных нот, редких фруктов и даже овощей, если задумка Франсуазы Донш найдет свое воплощение. Правда, сама она осторожно прогнозирует в ближайшем будущем популярность редких тропических растений. Что, на мой взгляд, звучит еще более оптимистично и интригующе.

В чем ­причина забвения популярных некогда нот ландыша, ­сирени и чая? Способна ли парфюмерия выйти из коммерческой колеи и сделать новый виток? Ответ на эти и ­другие вопросы искала Мария Тараненко.

Парфюм

Идея этой статьи возникла у меня еще прошлой зимой. Изучая пресс-материалы к парфюмерным новинкам сезона, я осознала, что их состав не сильно отличается. А точнее, варьируется в пределах примерно десяти компонентов: розы, жасмина, фиалки, ванили, цитрусовых, мускуса, орхидеи, груши, персика и малины. Из этого набора выпал уд, которым нас назойливо потчевали последние пару лет: он благополучно вышел из моды. Но это ситуацию не меняло. И хотя композиции преподносились красивым литературным слогом, а привычные уху ноты облагораживались рядом эпитетов и характеристик, основные ингредиенты на 80% были идентичны. Так, одна из новинок благоухала только теми молекулами розы, которые по запаху напоминают малину. В другой речь шла о карамелизированной фиалке. Третья щеголяла жасмином самбак, «избавленным от горечи». И хотя это звучало высоко­научно и интригующе, я не могла понять, почему нельзя было подвергнуть столь же интересной обработке еще ­какие-нибудь ингредиенты.

Подкаблучники

«Мы, парфюмеры, — люди подневольные. Сегодня все чаще приходится создавать аромат по четкому трафарету маркетинг-команды бренда», — честно признался мне великий Альберто Мориллас, на счету которого не один десяток хитов от Aсqua di Gio, Armani, до Flower by Kenzo, Kenzo. Но ведь и раньше духи также делались по заказу отдельных компаний и модных Домов, но при этом их отличала самобытность, нетривиальность и многокомпонентность. Почему сейчас такого нет? «Никто не хочет рисковать. На кону стоят слишком большие деньги. Бизнесмены предпочитают тратиться на исследования рынка, выявлять лидеров среди парфюмов и анализировать причину их популярности.

Парфюм
Парфюмы: с ароматом лилии и цветка папайи Dolce Floral Drops, Dolce & Gabbana; корично-ванильный Vanille Absolu, Montale; с запахом мускуса и цветов персика My Burberry, Burberry; с аккордами соленой ванили и водяного жасмина Olympéa, Paco Rabanne.
Фото
Алена Полосухина

А по результатам исследований просят нас использовать компоненты, проверенные кошельком потребителя. Так что творить приходится в жестких рамках, уповая лишь на современные технологии, которые позволяют хоть как-то изменить растиражированные запахи», — честно признался Альберто. А вот Франсису Кюркджяну, создавшему такие хиты, как For Her, Narciso Rodriguez, и L’Extase, Nina Ricci, такая ситуация даже нравится: «Современные технологии позволяют играть с привычными ароматами до бесконечности, складывая их молекулы в удивительные комбинации. Вот беру я утром экстракт натуральной розы и задумываюсь, какое звучание ей придать: нежное, свежее, фруктовое или карамельное. И, поочередно соединяя природные молекулы с искусственными, меняю знакомый всем запах в ту или иную сторону. Говоря современным языком, «тюнингую» розу по своему вкусу или требованию заказчика. Это и есть современная парфюмерия: применение передовых технологий к привычным компонентам».

Преданные забвению

Но почему забыто благоухание сирени и ландыша, от которых мы шалеем весной? Где ноты зеленого чая, которыми услаждали наше обоняние ароматы 1990-х? Магнолия, гардения, тубероза — перечислять растения, чей флер остался не у дел, можно ­долго. Неужели их тоже нельзя «оттюнинговать»? Франсуаза Донш, ольфактолог Givenchy, находит несколько причин этой опалы. «Многие ароматы вызывают стойкие ассоциации с гигиеническими средствами. Например, ландыш и сирень для большинства людей сегодня — это мыло или освежитель воздуха. Запах лилии тоже теперь ассоциируется с гигиеной, а не высокой парфюмерией. Некоторые же ноты просто вышли из моды, «состарились». Мне лично очень нравятся тубероза и гардения.

Парфюм
Парфюмы: цветочно-цитрусовый Bamboo, Gucci; с нотами ландыша и орхидеи The Silk, Sensai; с ароматом чайного листа и туберозы Jeu d’Amour, Kenzo.
Фото
Алена Полосухина

Но молодые люди вам скажут: «Моя тетушка это носила в молодости» или «Так пахла моя бабушка». Те, кому сегодня нет тридцати пяти, провели детство в эпоху парфюмерного бума и мгновенно распознают запахи своего прошлого. Но при этом категорично относят их к категории «для тех, кому за…», требуя для себя чего-то нового и современного. Поэтому чайные и «водные» ноты еще долго не вернут свои позиции: с ними стойко ассоциируется эпоха 1990-х», — аргументированно проясняет ситуацию мадам Донш. С ней полностью согласен и парфюмер Дома Dior Франсуа Демаши. «На словах стало модно ностальгировать по натуральным парфюмам прошлого, ругая современные за излишнюю химизацию и унифицированность. Но если выпустить аромат на основе природных мускуса, амбры и цибетина, а также чистого абсолю розы и фиалки, как семьдесят лет назад, то его ждет крах. Те же критики обвинят меня в создании запаха «бабушкиного шкафа». А что может быть асексуальней?» — ­смеется Франсуа.

Легкая поступь

Еще одна причина, по которой многие ингредиенты не используются, — урба­низация современного общества. Жители больших городов предпочитают носить менее тяжелые и насыщенные духи. Зачастую этот момент бывает даже прописан в офисном дресс-коде. Запрос рынка таков, что ароматы должны добавлять уверенности, дарить хорошее настроение и радость жизни. Вот почему парфюмеры используют легкие и понятные ноты, отказываются от нагромождения сложных ингредиентов и делают ставку на интересное звучание знакомых запахов. Например, в новой версии Dahlia Divin, Givenchy, ноты розового жасмина воссоздали с помощью молекулы эдион (hedione).