Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

Царство зверей

Ботсвана — место, где можно посмотреть в глаза львам, попробовать стейк из антилопы, на неделю лишиться мобильной связи — и остаться в живых! Екатерина Вагнер убедилась в этом на собственном опыте.

image

Ботсвана — место, где можно посмотреть в глаза львам, попробовать стейк из антилопы, на неделю лишиться мобильной связи — и остаться в живых! Екатерина Вагнер убедилась в этом на собственном опыте

С НОГ НА ГОЛОВУ

Чтобы найти на глобусе Ботсвану, его надо перевернуть вверх ногами. И это правильно. В самой дикой стране Африки все наоборот. Когда у нас лето, там зима, когда у нас зима — там лето. На небе вместо Большой Медведицы сияет Южный Крест, а месяц лежит на боку, рожками кверху. Буш — не американский президент и даже не два американских президента, а земля, покрытая чахлой травой, термитниками, редкими деревьями и колючими кустами. Люди тут не охотятся на животных, а животные не боятся людей, словно в раю до изгнания Адама. Попасть в этот Эдем непросто. Сначала нужно пройти через чистилище трех аэропортов. Лететь из Москвы надо почти сутки, причем для пересадки в Йоханнесбурге нужна транзитная виза. (ЮАР — удивительная страна. Ради сомнительного удовольствия провести три часа в ее аэропорту вам придется предоставить справку с работы и выписку с банковского счета за последние три месяца.) В аэропорту пыльного городка Маун мы с подругой пересаживаемся на четырехместный самолет, похожий на творение подростков из местного клуба авиамоделирования. Пилот — железная леди по имени Никола (ударение почему-то на первом слоге), в «прошлой» жизни работавшая в Лондоне бухгалтером, — командует: «Пристегнуть ремни!» Внизу — то, ради чего стоило лететь через полмира. Под нами дельта Окаванго — реки, заблудившейся в пустыне. Извиваясь, как змея, которая пытается укусить себя за хвост, она течет по пустыне Калахари, разбегается на тысячи рукавов и теряется в зарослях тростника и папируса. Этот лабиринт протоков, островов и болот — истинный рай для животных. Плотность четвероногого населения поражает воображение. Двуногие попадаются реже. Если все страны стремятся привлечь к себе максимум туристов, то в Ботсване, наоборот, хотят, чтобы их было как можно меньше. Правительство ограничивает въезд иностранцев, чтобы дикая природа не страдала от обилия визитеров. Туроператоры компенсируют упущенную прибыль, взвинчивая цены. За вход в рай надо платить.

image
image
image
АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН

У взлетно-посадочной полосы нас ждет Land Rover без крыши, зато с тремя рядами пассажирских сидений, расположенными один выше другого, как в театре. Он должен отвезти нас в наш первый сафари-лагерь — Chitabe. Пока Никола с водителем руками заталкивают самолет в кусты и прикрывают шины колючками, чтобы ночью их не погрызли гиены, мы машинально тянемся к телефонам — отправить sms родным. Но связи нет. И не будет. В дельте Окаванго нет ни телефонов, ни интернета. (О прибытии новых туристов в лагерях узнают по радио.) Нет телевидения, нет магазинов, нет дорог. Весь транспорт — самолеты и лендроверы с проходимостью боевой машины пехоты. Мы едем среди термитников, похожих на песочные замки, построенные детьми великанов, и деревьев мопане, словно подстриженных вкривь и вкось неумелым садовником, — над ландшафтным дизайном здесь поработали слоны. По пути в лагерь встречаем львиный прайд: три самки и хромой львенок-подросток бредут прямо по накатанной в пыли колее, именуемой здесь дорогой. Автомобиль съезжает на обочину. По местным ПДД у львов — приоритет. За время пути до лагеря успеваем увидеть вездесущих антилоп импала (за черные полосы в виде буквы М под хвостом их называют «Макдоналдсом» буша: «Они повсюду, и все их едят!»), куду и гну, водяных журавлей, бабуинов, зебр, жирафа и слона. В лагерь въезжаем уже в темноте. Персонал высыпает навстречу: все представляются и здороваются за руку. Попытки запомнить имена мы бросаем почти сразу. Зато быстро учимся определять род занятий человека по цвету кожи. Белые — пилоты или менеджеры лагеря. Темнокожие — обслуживающий персонал и гиды. Никакой дискриминации: у иных гидов есть собственные лендроверы и профессиональные фотоаппараты, а отпуск они проводят в Майами. Сам лагерь — домики на сваях с парусиновыми стенами, соединенные деревянными мостками. (Закон требует, чтобы постройки не мешали животным перемещаться по территории, а сам лагерь можно было в любой момент разобрать, вернув местности первозданный вид.) Домики оснащены всеми удобствами, кроме отопления. Температура ночью падает почти до нуля. Заботливые горничные вечером кладут в кровати грелки. У изголовья два баллончика с аэрозолями: «Вот это репеллент от комаров, брызгайте на себя. А это — чтобы убивать насекомых, брызгайте на них. Смотрите, не перепутайте». Подъем для всех — в полшестого утра. Протестовать бесполезно, распорядок дня незыблем, как в пионерлагере. Завтрак в шесть, затем выезд в буш на три часа. В 15.30 — чай, затем вторая поездка по бушу и ужин. Нас угощают стейком из куду. Соседи по столу в шоке: «Мы не будем есть дикое животное! Дайте нам лучше сосиску!» Сотрудники лагеря едят вместе с туристами, а после ужина провожают их, освещая фонариком дорогу: самостоятельно разгуливать по лагерю в темноте строго запрещается. По дороге из «столовой» встречаем слона — у него ужин в самом разгаре. Засыпаем под фырканье бегемотов, похожее на басовитый хохот Санта-Клауса.

image
image
image
image
ПОЛНОЕ ОЗВЕРЕНИЕ

«Нас утро встречает прохладой», точнее, адским холодом. Усевшись в джип, закутываюсь в непродуваемое пончо и прижимаю к себе грелку, как родную. (Кто только сказал, что в Африке жарко?) Созерцая по дороге все краски африканского рассвета, мы едем на поиски животных — впрочем, долго искать их не приходится. Они здесь на каждом шагу — и почти не обращают на нас внимания. Охота в этих местах запрещена. С браконьерами разговор короткий: при взятии с поличным — смертная казнь. За порядком следят специальные армейские части. Люди для зверей не представляют ни интереса, ни угрозы, поэтому те спокойно занимаются своими делами. Бабуины дерутся и ищут друг у друга в шерсти паразитов, импалы шутливо бодаются друг с другом, львы спят или выслеживают добычу. Только бородавочники из озорства пускаются наперегонки с автомобилем. Гонку они выигрывают с большим отрывом, так как бегут по прямой, а лендровер петляет по извилистой дороге. Наш гид Биби успевает одновременно вести машину, рассказывать нам о повадках попадающихся по пути зверей и птиц, разбирать следы животных на пыльной дороге, болтать с коллегами по рации и давать нам советы относительно выдержки и диаграфмы. (Все гиды — страстные фотолюбители.) «Ну-ка посмотрим, вот в этом озерце должны быть бегемоты». — Повинуясь твердой руке Биби, наш лендровер уверенно сворачивает прямо в воду и... застревает. Подручные средства вроде домкрата и подложенных под колеса веток не помогают. Приходится вызывать по рации подмогу. Но в лагерь возвращаемся вовремя. «Ну как ваше утро? Кого видели? — интересуются соседи по лагерю — американцы. — Буйволов? Невероятно! А мы встретили гиену и семью жирафов! Это просто потрясающе!» Столь бурные изъявления восторга поначалу ставят нас в тупик. Но на второй день мы уже вполне сносно поддерживаем беседу, через равные промежутки времени вставляя: «Oh, really?», «Fantastic!» и «Fabulous!». Большинство туристов — американские семьи с детьми от шести до шестнадцати. Русские здесь бывают редко, и о них ходят легенды. «Однажды русские клиенты попросили меня вылить из бассейна воду и налить вместо нее шампанское, — рассказывает нам один из менеджеров. — Как вы думаете, они пошутили?» «Нет, вряд ли, — отвечаю я, поразмыслив. — Бассейн-то у вас совсем небольшой».

КРУГОМ ВОДА

За ужином общительные американцы выкладывают о себе все, словно второго шанса уже не будет. Впрочем, это недалеко от истины — в каждом лагере туристы проводят по две-три ночи, потом перелетают в другой. Наш следующий пункт назначения — лагерь Vumbura Plains, который считается «роскошным»: в нашем парусиновом домике есть частный бассейн, электрочайник, гантели и коврик для йоги. Здесь туристов катают не только на джипах, но и на местной лодке — мокоро. Когда-то эти плавсредства выдалбливали из цельного ствола дерева. Но теперь озабоченные экологией­ ботсванцы используют вместо древесины пластик. Гид управляет лодкой, стоя на корме и отталкиваясь ото дна шестом. (Если до дна не достать, его используют в качестве весла.) Как он умудряется сохранять равновесие — загадка. Стоит мне чуть наклониться в сторону в попытке сфотографировать переходящих реку слонов, как лодка начинает угрожающе раскачиваться. Вернувшись в лагерь, сталкиваемся с нашей соседкой — нью-йоркской издательницей Робин. Она совершает оздоровительную пробежку с гантелями в руках. Вслед ей утробно хохочут бегемоты. Мы покидаем дельту Окаванго и прибываем в лагерь Savute, расположенный поблизости от национального парка Чобе. Наш местный гид Летс признается, что раньше был учителем рисования: «Видели в столовой картины? Это все мои работы». Присмотревшись к произведениям Летса повнимательнее, ловлю себя на мысли, что смена профессии была верным шагом. Зато в нынешней работе ему явно сопутствует удача: сафари с ним богаты на удивительные зрелища — мы видим то икающего бабуина, то брачные игры жирафов, то леопарда, охотящегося на антилоп. Охота завершается бесславно: пара антилоп гну замечает затаившегося хищника и фырканьем предупреждает остальных. «Они учуяли его запах», — объясняет Летс. Мне же сдается, что на подозрение их навели три подъехавших поближе джипа с туристами. Вечером персонал лагеря развлекает нас песнями и танцами у костра. Вместо национальных костюмов — форменные корпоративные толстовки цвета земли, аккомпанемента нет, но энтузиазм артистов — явно искренний. То, что нужно в последний вечер при свете чужих созвездий. Впереди возвращение в мир, где помеха справа — вовсе не слон на дороге, где wi-fi — предмет первой необходимости, а разрядившийся телефон — катастрофа. Но теперь мы знаем, что этот мир — не единственный.

image
image
image
КАК ДОБРАТЬСЯ

Прямых рейсов из России в Ботсвану нет, добираться нужно с двумя пересадками: первая — в одном из городов Европы или Ближнего Востока, вторая — в Йоханнесбурге (ЮАР). Рейсы в Йоханнесбург есть у KLM, AirFrance, Emirates, Etihad, Qatar Airways, British Airways и других. Из Йоханнесбурга до Мауна («столицы» дельты Окаванго) можно долететь рейсом местной авиакомпании Air Botswana.

ВИЗА

Гражданам России виза в Ботсвану не нужна. Для перелета с пересадкой в Йоханнесбурге требуется транзитная виза ЮАР. Список документов для ее получения довольно скромен, но не обольщайтесь: на самом деле в посольстве у вас могут потребовать тот же набор бумаг, который необходим для получения туристической визы. Подробности на сайте www.saembassy.ru

ЦЕНА ВОПРОСА

ПЕРЕЛЕТ Москва — Йоханнесбург — Москва — от 20 000 руб. Самые гуманные тарифы у KLM, AirFrance, Emirates. Следите за спецпредложениями! Йоханнесбург — Маун — Йоханнесбург — от 12 000 руб. Внутренние перелеты между сафари-лагерями — от 250 долларов США.

ПРОЖИВАНИЕ В высокий сезон (июнь — август) — от 1000 долларов США с человека за ночь при размещении в двухместном номере. В низкий сезон (декабрь — февраль) — от 600 долларов. В цену входят проживание, питание, напитки (в том числе спиртные), выезды в буш дважды в день в сопровождении гида, стирка одежды.

ВРЕМЕНА ГОДА

ЗИМА (июнь — август). Сухой сезон, температура от +3 °C ночью до +25 °C днем.

ЛЕТО (декабрь — февраль). Дожд­ливый сезон, температура от +20 °C ночью до +40 °C днем.

ОСЕНЬ (март — май), ВЕСНА (сентябрь — ноябрь) — погода непредсказуема, время от времени дожди, температура от +10 °C ночью до +30 °C днем.

ДРЕСС-КОД

Зимой (июнь — август) — свитер, теплая куртка, шарф, шапка, перчатки, крем от загара.

Летом (декабрь — февраль) — кепка или панама, непромокаемая обувь, футболка, шорты, спрей от комаров, крем от загара.

ГДЕ ЖИТЬ

Лучшие лагеря расположены в частных концессиях — участках буша, примыкающих к заповедникам и сдаваемых в аренду компаниям — организаторам сафари. Туристов со стороны (не живущих в лагере) здесь нет. Правительство жестко ограничивает число посетителей (примерный лимит — не более одного туриста на 40 кв. км территории), поэтому наблюдать за животными вы будете если не в одиночестве, то в очень небольшой компании. По такой системе работают Chitabe Camp, Vumbura Plains Camp, Savuti Camp и другие лагеря компании Wilderness Safaris.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала компанию Wilderness Safaris, www.wilderness-safaris.com

image
image
image

Фото: Timur Artamonov; Екатерина Вагнер; Russian Look

Материалы по темам


Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.