Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Вчера, сегодня, завтра: создатели знаменитых модных Домов и их преемники

Достойные преемники — большая ­удача в мире моды. Создатели знаменитых Домов и брендов могут быть спокойны за их настоящее и будущее

Valentino

В сентябре 2007 года Валентино Гаравани заявил об уходе «на пенсию». Критики всполошились: кто ­заменит последнюю легенду моды? Вскоре у руля Valentino встала Алессандра Факкинетти, сегодня — креативный директор Tod’s. Но пробыла она в Доме немногим более года: коллекциям Факкинетти, пусть и полюбившимся модным редакторам, не хватало валентиновского масштаба идей. С 2008 года все линии Valentino — женскую, мужскую и haute couture — создают Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. И каждая — квинтэссенция стиля, любимого Гаравани. Прежде всего безупречного кроя и идеального соответствия материала силуэту ­модели: в творчестве Валентино, «итальянца в Париже», слились идущие еще из Возрождения традиции итальянских мастеров-сарто — в первую очередь портных и уже во вторую — модельеров.

Валентино Гаравани

Валентино Гаравани

И конечно, гениального владения цветом и искусством отделки: кружево и вышивка несут не только декоративную функцию, но и работают на форму. Ореол женственности — отличительная черта каждой коллекции дизайнеров. А их излюбленные модели: платья с завышенной талией, «закрытым» декольте и длинными рукавами, как и собственное ноу-хау — модели с «архитектурными цитатами» в форме и отделке, воплощают такие редкие в наши дни скромность и умеренность чувств.

Valentino

Valentino

Valentino

Valentino

Alexander McQueen

В феврале 2010 года не стало Александра Маккуина, и уже в ­начале мая Сара Бертон, его правая ­рука и главный дизайнер женской линии Alexander McQueen, которой пришлось самой заканчивать коллекцию осень — зима 2010/11, ­была назначена креативным директором марки. Кто, как не она, пришедшая в Дом еще интерном, ­сдюжил бы?

Александр Маккуин

Александр Маккуин

Сказочность, драматизм и экспрессия были для Маккуина «формой», в которую он облекал эксперименты с силуэтом и кроем. Дизайнер интересовался «механикой» природных организмов: листья, бабочки, насекомые у него — не стилизация, а реалистичные антропоморфные образы. В коллекциях Alexander McQueen и при, и после Маккуина такие абстрактные понятия, как «платье-бабочка», или «платье-лист», материализуются в вечерние туалеты. Сара Бертон с успехом переняла у Маккуина эстафету в гонке за нетривиальной красотой. В коллекции этой зимы трапециевидный силуэт с пышной юбкой напоминает о старинных куклах, а украшенные перьями платья с вытянутым силуэтом belle époque оставляют ощущение чувственности, еще не познавшей самое себя.

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Jil Sander

Три раза она покидала основанную в 1973 году марку, и все три раза, считается, по идейным соображениям. Один из самых уважаемых модельеров современности, немка Жиль Сандер стала законодательницей ­европейского минимализма в тот же год, когда его нынешняя путеводная звезда, британка ­Фиби ­Фило, ­появилась на свет. Стиль Jil Sander всегда был узнаваемым, а крой — образцовым. После второго ухода «королевы минимализма» в 2005 году креативным директором марки, привнесшим в коллекции эстетическую остроту, уходящую в традиции промышленного дизайна, афористичность и аскетичность, стал Раф Симонс. В феврале 2012 года Сандер вновь возглавила свой Дом — буквально пару дней спустя после внезапного ухода Рафа Симонса. Пресса сравнивала возвращение 68-летней Жиль Сандер с историей Коко Шанель, которая пережила второй карьерный триумф даже в более почтенном возрасте. Раф Симонс вскоре перешел в Dior, а Жиль Сандер, создав шесть коллекций, вновь покинула родной бренд, и, кажется, навсегда.

Жиль Сандер

Жиль Сандер

Считается, что во всех трех случаях принципиальная Сандер вступала в конфликт с владельцами бренда — сначала группой Prada, а затем Onward Holdings, выступая против коммерциализации бренда в ущерб самобытности. Коллекцию Jil Sander, которая сегодня представлена в бутиках марки, завершила анонимная «команда дизайнеров». А с середины прошедшего лета у руля Дома встал Родольфо Пальялунга, в прошлом — креативный директор марки Vionnet.

Jil Sander

Jil Sander

Maison Martin Margiela

Проснуться знаменитым после показа своей первой коллекции — сценарий невероятный, особенно если наследуешь марку Мартина Марджелы. Три­дцатилетнему французу Матье Блази, некогда главному дизайнеру в команде Рафа Симонса, это удалось. Вдохновленное живописью Ван Гога «платье с ирисами», кульминация осенне-зимней кутюрной коллекции Maison Martin Margiela, потрясло видавших виды модных критиков.

Матье Блази и Раф Симонс

Матье Блази и Раф Симонс

Стать преемником самого «вольнодумного» дизайнера нашего времени — непростая миссия. После ухода бельгийца из собственного бренда в 2009 году его коллекции создавала группа «анонимных дизайнеров». Возможно, моделям временами не ­хватало марджеловского нонконформизма, но концептуальную, артизанальную и интеллектуальную составляющие бренда им удалось сохранить. Вышивки, грубые рваные края, резкие, выполненные небрежными мазками рисунки, абстрактные принты и оттиски, перешитые и перекроенные вещи-«гибриды», винтажные ткани: Maison Martin Margiela был и остается брендом, который обращается к «внутренней» жизни одежды, к ее материальной сущности, открывает в прошлом моды ее будущее. Великолепная коллекция Матье ­Блази, вдохновленная одной из любимых тем самого Марджелы — стилем Поля Пуаре, кажется, продемонстрировала все грани ДНК марки.

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Kenzo

Модное помешательство на ­свитере Kenzo с мордой тигра, захватившее fashion-сообщество в 2012 году, доказывает, что главным показателем состоятельности люксовых брендов является, как ни странно, не эксклюзивность, а именно массовость того, что они создают. И то, что пре­успевают сегодня бренды, заточен­ные под молодую аудиторию. С тех пор как в 2011году креативными директорами Kenzo были назначены соучредители концептуального нью-йоркского магазина и одноименной марки Opening Ceremony Кэрол Лим и Умберто Леон, таких «зеленых свитеров» в коллекциях ­бренда был не один десяток. Несмотря на скептицизм критиков, считавших, что с уходом из марки Антонио Марра­са Kenzo грозит крах и забвение.

Кензо Такада

Кензо Такада

Яркие, утопающие в цветочных принтах, сексапильные, навеянные уличной модой 1970-х и 1980-х годов вещи некогда были визитной карточкой Kenzo. Еще одной отличительной особенностью всего, что делал Кензо Такада, была креативность при исключительной демократичности. Попыта­емся абстрагироваться от деталей и сравнить по этим главным параметрам Kenzo образца 1970-х годов и 2014 года: не так уж много изменилось! Что думает по поводу «нового лица» созданного им модного Дома сам Кензо Такада? Поздравительное письмо, которое мэтр отправил Кэрол Лим и Умберто Леону после представления их первой коллекции, хочется считать чем-то большим, чем просто жест приличия.

Kenzo

Kenzo

Herve Leger

Бандажное платье — один из ­самых ­узнаваемых нарядов последних двух десятилетий — придумал француз ­Эрве Пенье, сегодня работающий под псевдонимом Эрве Леру. Бывший ассистент Карла Лагерфельда в 1985 году запустил бренд Hervé Léger. Считается, что однажды в поисках вдохновения он стал задумчиво накручивать на манекен ленты для отделки одежды. Так родилась идея уникальной модели платья, на основе которой дизайнер стал создавать бестселлеры, полюбившиеся звездам: платья «моделировались» прямо на их телах и сидели идеально.

Эрве Пенье

Эрве Пенье

Ошеломительный успех платьев не спас марку от разорения. В 1998 году бренд Hervé Léger отошел к американской корпорации Max Azria, а в 2007 году был переименован в Hervé Léger by Max Azria. Дизайнер Макс Азриа стал лично разрабатывать коллекции. Сохранив идею бандажного платья, он начал экспериментировать с материалами, силуэтом и длиной, а также с принтами. Изобретение Эрве Пенье словно создано для интерпретаций — к нему обращаются и Proenza Schouler, и Christopher Kane. Но как бы ни менялись детали, бандажное платье остается одним из самых совершенных творений моды. И самых прибыльных.

Herve Leger

Herve Leger

Herve Leger

Herve Leger

Calvin Klein Collection

«Существовать в его тени? Это меня не смущает. Кельвин — великий дизайнер», — говорил в интервью дизайнер женской линии Calvin Klein Collection Франциско Коста. Талантливый бразилец, уже более десяти лет работающий в американском бренде, никогда не скрывал восхищения Кельвином Кляйном. Искренняя дружба великого предшественника и его преемника — случай в истории моды редкий.

Кельвин Кляйн

Кельвин Кляйн

Коста — один из самых «подкованных» в классическом крое американских дизайнеров: опыт работы в Oscar de la Renta дает о себе знать. К ­тому же он дважды обладатель ­премии «Лучший дизайнер женской одежды» Совета модных дизайнеров Америки. Сам Кельвин Кляйн, которому скоро исполнится 72 года, получал его. Впрочем, Косте еще только 50, и у него многое впереди. Женская коллекция Calvin Klein Collection попала в хорошие руки. Практичный и универсальный монохромный минимализм марки из коллекции в коллекцию получает новое звучание. Эксперименты Франциско Косты порой носят противоположный характер: то он заигрывает с эстетикой авангарда и деконструктивизма, то использует сочные оттенки бразильской флоры, то вдохновляется модой 1940-х с ее радикальными пропорциями.

Calvin Klein Collection

Calvin Klein Collection

Issey Miyake

Трехмерная, из единственного куска ткани, складывающаяся до ­небольших размеров — над идеей сверходежды японский модельер Иссей Мияке начал работать в 1980-х годах. Так по­явилась линия A-Poc, одежда без швов и кроя в традиционном смысле. Позднее вместе со своими учениками из дизайнерской группы Reality Lab он со­здал линию 132.5 Issey Miyake: наряды из перерабатываемого полиэстра, которые напоминают 3D-оригами. Еще одно детище Мияке, появившееся на свет уже после ухода мэтра в 1999 году из бренда, — выставочный комплекс 21_21 Design Sight в Токио.

Иссей Мияке

Иссей Мияке

Дело 74-летнего мастера продолжают его ученики. До 2007 года — Наоки Такизава, а в последние годы — Юшиуки Миямае. Концептуальная одежда с характерными плиссировками, тяготеющая к органическим формам, — визитная карточка Issey Miyake. Есть у бренда и свой бестселлер — выходящая каждый сезон в новых вариациях сумка из винила Bao Bao bag. Коллекции Дома слишком аутентичны, чтобы гнаться за трендами. И, пожалуй, главное: не каждый бренд может похвастаться столь преданной публикой и столь уважительным отношением модной прессы. А это многого стоит.

Issey Miyake

Issey Miyake

Issey Miyake

Issey Miyake

Sonia Rykiel

Показ Sonia Rykiel на парижской Неделе моды 2012 года к удивлению всех гостей отменился буквально накануне. Бренд сменил «хозяев» и перешел к гонконгской группе Fung Brands, а креативным директором был назначен Жеральдо да Консейсао, ранее работавший в Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и Miu Miu.

Натали и Соня Рикель

Натали и Соня Рикель

Мужчина! И это в самом феминистском французском модном Доме, ­которым всегда руководили только женщины: с 1968 по 2000-й — сама мадам Соня Рикель, с 2000 по 2012-й — ее дочь Натали. Долгие годы аксессуары марки разрабатывала вторая дочь дизайнера Даниель Рикель. Женственность, эмоциональность, динамизм, утилитарность — особенности ­стиля Дома выражены в нарядах простого силуэта из тонкого трикотажа, отсутствии подкладки и деталях, от швов наизнанку до стилизованных бантов. В свои 84 года мадам Рикель продолжает следить за всем, что происходит в Доме. Она восхищалась работой своей дочери на посту креативного директора, тепло отзывалась о Жеральдо де Консейсао: последняя созданная им для бренда осенне-зимняя коллекция обещает стать бестселлером. Автором новой коллекции станет Жюли де Либран, ассистентка Марка Джейкобса в его бытность креативным директором Louis Vuitton.

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Issa

Своим успехом британский бренд Issa, основанный в 2003 году в Лондоне бразильянкой Даниэллой Исса Элайел, обязан платьям из джерси простого кроя с сочными принтами. Судьба улыбнулась Issa в день, когда в интернете появились кадры обручившихся принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Приталенное платье с плиссировкой будущей герцогини Кембриджской в считаные дни побило рекорды продаж. Предосенняя коллекция 2014 года стала дебютной для нового дизайнера марки Блу Фариер, ранее работавшей в Chloé. По ансамблям из шелковых блуз и широких брюк в пижамном стиле, городской элегантности, пришедшей на смену эротизму, и более сложному крою очевидно, что Issa движется в новом направлении.

Даниэлла Исса Элайел

Даниэлла Исса Элайел

Issa

Issa

Материалы по темам


Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.