Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Вчера, сегодня, завтра: создатели знаменитых модных Домов и их преемники

Достойные преемники — большая ­удача в мире моды. Создатели знаменитых Домов и брендов могут быть спокойны за их настоящее и будущее

Valentino

В сентябре 2007 года Валентино Гаравани заявил об уходе «на пенсию». Критики всполошились: кто ­заменит последнюю легенду моды? Вскоре у руля Valentino встала Алессандра Факкинетти, сегодня — креативный директор Tod’s. Но пробыла она в Доме немногим более года: коллекциям Факкинетти, пусть и полюбившимся модным редакторам, не хватало валентиновского масштаба идей. С 2008 года все линии Valentino — женскую, мужскую и haute couture — создают Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. И каждая — квинтэссенция стиля, любимого Гаравани. Прежде всего безупречного кроя и идеального соответствия материала силуэту ­модели: в творчестве Валентино, «итальянца в Париже», слились идущие еще из Возрождения традиции итальянских мастеров-сарто — в первую очередь портных и уже во вторую — модельеров.

Валентино Гаравани

Валентино Гаравани

И конечно, гениального владения цветом и искусством отделки: кружево и вышивка несут не только декоративную функцию, но и работают на форму. Ореол женственности — отличительная черта каждой коллекции дизайнеров. А их излюбленные модели: платья с завышенной талией, «закрытым» декольте и длинными рукавами, как и собственное ноу-хау — модели с «архитектурными цитатами» в форме и отделке, воплощают такие редкие в наши дни скромность и умеренность чувств.

Valentino

Valentino

Valentino

Valentino

Alexander McQueen

В феврале 2010 года не стало Александра Маккуина, и уже в ­начале мая Сара Бертон, его правая ­рука и главный дизайнер женской линии Alexander McQueen, которой пришлось самой заканчивать коллекцию осень — зима 2010/11, ­была назначена креативным директором марки. Кто, как не она, пришедшая в Дом еще интерном, ­сдюжил бы?

Александр Маккуин

Александр Маккуин

Сказочность, драматизм и экспрессия были для Маккуина «формой», в которую он облекал эксперименты с силуэтом и кроем. Дизайнер интересовался «механикой» природных организмов: листья, бабочки, насекомые у него — не стилизация, а реалистичные антропоморфные образы. В коллекциях Alexander McQueen и при, и после Маккуина такие абстрактные понятия, как «платье-бабочка», или «платье-лист», материализуются в вечерние туалеты. Сара Бертон с успехом переняла у Маккуина эстафету в гонке за нетривиальной красотой. В коллекции этой зимы трапециевидный силуэт с пышной юбкой напоминает о старинных куклах, а украшенные перьями платья с вытянутым силуэтом belle époque оставляют ощущение чувственности, еще не познавшей самое себя.

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Jil Sander

Три раза она покидала основанную в 1973 году марку, и все три раза, считается, по идейным соображениям. Один из самых уважаемых модельеров современности, немка Жиль Сандер стала законодательницей ­европейского минимализма в тот же год, когда его нынешняя путеводная звезда, британка ­Фиби ­Фило, ­появилась на свет. Стиль Jil Sander всегда был узнаваемым, а крой — образцовым. После второго ухода «королевы минимализма» в 2005 году креативным директором марки, привнесшим в коллекции эстетическую остроту, уходящую в традиции промышленного дизайна, афористичность и аскетичность, стал Раф Симонс. В феврале 2012 года Сандер вновь возглавила свой Дом — буквально пару дней спустя после внезапного ухода Рафа Симонса. Пресса сравнивала возвращение 68-летней Жиль Сандер с историей Коко Шанель, которая пережила второй карьерный триумф даже в более почтенном возрасте. Раф Симонс вскоре перешел в Dior, а Жиль Сандер, создав шесть коллекций, вновь покинула родной бренд, и, кажется, навсегда.

Жиль Сандер

Жиль Сандер

Считается, что во всех трех случаях принципиальная Сандер вступала в конфликт с владельцами бренда — сначала группой Prada, а затем Onward Holdings, выступая против коммерциализации бренда в ущерб самобытности. Коллекцию Jil Sander, которая сегодня представлена в бутиках марки, завершила анонимная «команда дизайнеров». А с середины прошедшего лета у руля Дома встал Родольфо Пальялунга, в прошлом — креативный директор марки Vionnet.

Jil Sander

Jil Sander

Maison Martin Margiela

Проснуться знаменитым после показа своей первой коллекции — сценарий невероятный, особенно если наследуешь марку Мартина Марджелы. Три­дцатилетнему французу Матье Блази, некогда главному дизайнеру в команде Рафа Симонса, это удалось. Вдохновленное живописью Ван Гога «платье с ирисами», кульминация осенне-зимней кутюрной коллекции Maison Martin Margiela, потрясло видавших виды модных критиков.

Матье Блази и Раф Симонс

Матье Блази и Раф Симонс

Стать преемником самого «вольнодумного» дизайнера нашего времени — непростая миссия. После ухода бельгийца из собственного бренда в 2009 году его коллекции создавала группа «анонимных дизайнеров». Возможно, моделям временами не ­хватало марджеловского нонконформизма, но концептуальную, артизанальную и интеллектуальную составляющие бренда им удалось сохранить. Вышивки, грубые рваные края, резкие, выполненные небрежными мазками рисунки, абстрактные принты и оттиски, перешитые и перекроенные вещи-«гибриды», винтажные ткани: Maison Martin Margiela был и остается брендом, который обращается к «внутренней» жизни одежды, к ее материальной сущности, открывает в прошлом моды ее будущее. Великолепная коллекция Матье ­Блази, вдохновленная одной из любимых тем самого Марджелы — стилем Поля Пуаре, кажется, продемонстрировала все грани ДНК марки.

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela

Kenzo

Модное помешательство на ­свитере Kenzo с мордой тигра, захватившее fashion-сообщество в 2012 году, доказывает, что главным показателем состоятельности люксовых брендов является, как ни странно, не эксклюзивность, а именно массовость того, что они создают. И то, что пре­успевают сегодня бренды, заточен­ные под молодую аудиторию. С тех пор как в 2011году креативными директорами Kenzo были назначены соучредители концептуального нью-йоркского магазина и одноименной марки Opening Ceremony Кэрол Лим и Умберто Леон, таких «зеленых свитеров» в коллекциях ­бренда был не один десяток. Несмотря на скептицизм критиков, считавших, что с уходом из марки Антонио Марра­са Kenzo грозит крах и забвение.

Кензо Такада

Кензо Такада

Яркие, утопающие в цветочных принтах, сексапильные, навеянные уличной модой 1970-х и 1980-х годов вещи некогда были визитной карточкой Kenzo. Еще одной отличительной особенностью всего, что делал Кензо Такада, была креативность при исключительной демократичности. Попыта­емся абстрагироваться от деталей и сравнить по этим главным параметрам Kenzo образца 1970-х годов и 2014 года: не так уж много изменилось! Что думает по поводу «нового лица» созданного им модного Дома сам Кензо Такада? Поздравительное письмо, которое мэтр отправил Кэрол Лим и Умберто Леону после представления их первой коллекции, хочется считать чем-то большим, чем просто жест приличия.

Kenzo

Kenzo

Herve Leger

Бандажное платье — один из ­самых ­узнаваемых нарядов последних двух десятилетий — придумал француз ­Эрве Пенье, сегодня работающий под псевдонимом Эрве Леру. Бывший ассистент Карла Лагерфельда в 1985 году запустил бренд Hervé Léger. Считается, что однажды в поисках вдохновения он стал задумчиво накручивать на манекен ленты для отделки одежды. Так родилась идея уникальной модели платья, на основе которой дизайнер стал создавать бестселлеры, полюбившиеся звездам: платья «моделировались» прямо на их телах и сидели идеально.

Эрве Пенье

Эрве Пенье

Ошеломительный успех платьев не спас марку от разорения. В 1998 году бренд Hervé Léger отошел к американской корпорации Max Azria, а в 2007 году был переименован в Hervé Léger by Max Azria. Дизайнер Макс Азриа стал лично разрабатывать коллекции. Сохранив идею бандажного платья, он начал экспериментировать с материалами, силуэтом и длиной, а также с принтами. Изобретение Эрве Пенье словно создано для интерпретаций — к нему обращаются и Proenza Schouler, и Christopher Kane. Но как бы ни менялись детали, бандажное платье остается одним из самых совершенных творений моды. И самых прибыльных.

Herve Leger

Herve Leger

Herve Leger

Herve Leger

Calvin Klein Collection

«Существовать в его тени? Это меня не смущает. Кельвин — великий дизайнер», — говорил в интервью дизайнер женской линии Calvin Klein Collection Франциско Коста. Талантливый бразилец, уже более десяти лет работающий в американском бренде, никогда не скрывал восхищения Кельвином Кляйном. Искренняя дружба великого предшественника и его преемника — случай в истории моды редкий.

Кельвин Кляйн

Кельвин Кляйн

Коста — один из самых «подкованных» в классическом крое американских дизайнеров: опыт работы в Oscar de la Renta дает о себе знать. К ­тому же он дважды обладатель ­премии «Лучший дизайнер женской одежды» Совета модных дизайнеров Америки. Сам Кельвин Кляйн, которому скоро исполнится 72 года, получал его. Впрочем, Косте еще только 50, и у него многое впереди. Женская коллекция Calvin Klein Collection попала в хорошие руки. Практичный и универсальный монохромный минимализм марки из коллекции в коллекцию получает новое звучание. Эксперименты Франциско Косты порой носят противоположный характер: то он заигрывает с эстетикой авангарда и деконструктивизма, то использует сочные оттенки бразильской флоры, то вдохновляется модой 1940-х с ее радикальными пропорциями.

Calvin Klein Collection

Calvin Klein Collection

Issey Miyake

Трехмерная, из единственного куска ткани, складывающаяся до ­небольших размеров — над идеей сверходежды японский модельер Иссей Мияке начал работать в 1980-х годах. Так по­явилась линия A-Poc, одежда без швов и кроя в традиционном смысле. Позднее вместе со своими учениками из дизайнерской группы Reality Lab он со­здал линию 132.5 Issey Miyake: наряды из перерабатываемого полиэстра, которые напоминают 3D-оригами. Еще одно детище Мияке, появившееся на свет уже после ухода мэтра в 1999 году из бренда, — выставочный комплекс 21_21 Design Sight в Токио.

Иссей Мияке

Иссей Мияке

Дело 74-летнего мастера продолжают его ученики. До 2007 года — Наоки Такизава, а в последние годы — Юшиуки Миямае. Концептуальная одежда с характерными плиссировками, тяготеющая к органическим формам, — визитная карточка Issey Miyake. Есть у бренда и свой бестселлер — выходящая каждый сезон в новых вариациях сумка из винила Bao Bao bag. Коллекции Дома слишком аутентичны, чтобы гнаться за трендами. И, пожалуй, главное: не каждый бренд может похвастаться столь преданной публикой и столь уважительным отношением модной прессы. А это многого стоит.

Issey Miyake

Issey Miyake

Issey Miyake

Issey Miyake

Sonia Rykiel

Показ Sonia Rykiel на парижской Неделе моды 2012 года к удивлению всех гостей отменился буквально накануне. Бренд сменил «хозяев» и перешел к гонконгской группе Fung Brands, а креативным директором был назначен Жеральдо да Консейсао, ранее работавший в Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и Miu Miu.

Натали и Соня Рикель

Натали и Соня Рикель

Мужчина! И это в самом феминистском французском модном Доме, ­которым всегда руководили только женщины: с 1968 по 2000-й — сама мадам Соня Рикель, с 2000 по 2012-й — ее дочь Натали. Долгие годы аксессуары марки разрабатывала вторая дочь дизайнера Даниель Рикель. Женственность, эмоциональность, динамизм, утилитарность — особенности ­стиля Дома выражены в нарядах простого силуэта из тонкого трикотажа, отсутствии подкладки и деталях, от швов наизнанку до стилизованных бантов. В свои 84 года мадам Рикель продолжает следить за всем, что происходит в Доме. Она восхищалась работой своей дочери на посту креативного директора, тепло отзывалась о Жеральдо де Консейсао: последняя созданная им для бренда осенне-зимняя коллекция обещает стать бестселлером. Автором новой коллекции станет Жюли де Либран, ассистентка Марка Джейкобса в его бытность креативным директором Louis Vuitton.

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Issa

Своим успехом британский бренд Issa, основанный в 2003 году в Лондоне бразильянкой Даниэллой Исса Элайел, обязан платьям из джерси простого кроя с сочными принтами. Судьба улыбнулась Issa в день, когда в интернете появились кадры обручившихся принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Приталенное платье с плиссировкой будущей герцогини Кембриджской в считаные дни побило рекорды продаж. Предосенняя коллекция 2014 года стала дебютной для нового дизайнера марки Блу Фариер, ранее работавшей в Chloé. По ансамблям из шелковых блуз и широких брюк в пижамном стиле, городской элегантности, пришедшей на смену эротизму, и более сложному крою очевидно, что Issa движется в новом направлении.

Даниэлла Исса Элайел

Даниэлла Исса Элайел

Issa

Issa


Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.