Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

Нотная тетрадь: будущее парфюмерной индустрии

Почему в последнее время ароматворцы пользуются стандартным набором ингредиентов?

В чем ­причина забвения популярных некогда нот ландыша, ­сирени и чая? Способна ли парфюмерия выйти из коммерческой колеи и сделать новый виток? Ответ на эти и ­другие вопросы искала Мария Тараненко.

Парфюм

Идея этой статьи возникла у меня еще прошлой зимой. Изучая пресс-материалы к парфюмерным новинкам сезона, я осознала, что их состав не сильно отличается. А точнее, варьируется в пределах примерно десяти компонентов: розы, жасмина, фиалки, ванили, цитрусовых, мускуса, орхидеи, груши, персика и малины. Из этого набора выпал уд, которым нас назойливо потчевали последние пару лет: он благополучно вышел из моды. Но это ситуацию не меняло. И хотя композиции преподносились красивым литературным слогом, а привычные уху ноты облагораживались рядом эпитетов и характеристик, основные ингредиенты на 80% были идентичны. Так, одна из новинок благоухала только теми молекулами розы, которые по запаху напоминают малину. В другой речь шла о карамелизированной фиалке. Третья щеголяла жасмином самбак, «избавленным от горечи». И хотя это звучало высоко­научно и интригующе, я не могла понять, почему нельзя было подвергнуть столь же интересной обработке еще ­какие-нибудь ингредиенты.

Подкаблучники

«Мы, парфюмеры, — люди подневольные. Сегодня все чаще приходится создавать аромат по четкому трафарету маркетинг-команды бренда», — честно признался мне великий Альберто Мориллас, на счету которого не один десяток хитов от Aсqua di Gio, Armani, до Flower by Kenzo, Kenzo. Но ведь и раньше духи также делались по заказу отдельных компаний и модных Домов, но при этом их отличала самобытность, нетривиальность и многокомпонентность. Почему сейчас такого нет? «Никто не хочет рисковать. На кону стоят слишком большие деньги. Бизнесмены предпочитают тратиться на исследования рынка, выявлять лидеров среди парфюмов и анализировать причину их популярности.

Парфюм

Парфюмы: с ароматом лилии и цветка папайи Dolce Floral Drops, Dolce & Gabbana; корично-ванильный Vanille Absolu, Montale; с запахом мускуса и цветов персика My Burberry, Burberry; с аккордами соленой ванили и водяного жасмина Olympéa, Paco Rabanne.

ФОТОАлена Полосухина

А по результатам исследований просят нас использовать компоненты, проверенные кошельком потребителя. Так что творить приходится в жестких рамках, уповая лишь на современные технологии, которые позволяют хоть как-то изменить растиражированные запахи», — честно признался Альберто. А вот Франсису Кюркджяну, создавшему такие хиты, как For Her, Narciso Rodriguez, и L’Extase, Nina Ricci, такая ситуация даже нравится: «Современные технологии позволяют играть с привычными ароматами до бесконечности, складывая их молекулы в удивительные комбинации. Вот беру я утром экстракт натуральной розы и задумываюсь, какое звучание ей придать: нежное, свежее, фруктовое или карамельное. И, поочередно соединяя природные молекулы с искусственными, меняю знакомый всем запах в ту или иную сторону. Говоря современным языком, «тюнингую» розу по своему вкусу или требованию заказчика. Это и есть современная парфюмерия: применение передовых технологий к привычным компонентам».

Преданные забвению

Но почему забыто благоухание сирени и ландыша, от которых мы шалеем весной? Где ноты зеленого чая, которыми услаждали наше обоняние ароматы 1990-х? Магнолия, гардения, тубероза — перечислять растения, чей флер остался не у дел, можно ­долго. Неужели их тоже нельзя «оттюнинговать»? Франсуаза Донш, ольфактолог Givenchy, находит несколько причин этой опалы. «Многие ароматы вызывают стойкие ассоциации с гигиеническими средствами. Например, ландыш и сирень для большинства людей сегодня — это мыло или освежитель воздуха. Запах лилии тоже теперь ассоциируется с гигиеной, а не высокой парфюмерией. Некоторые же ноты просто вышли из моды, «состарились». Мне лично очень нравятся тубероза и гардения.

Парфюм

Парфюмы: цветочно-цитрусовый Bamboo, Gucci; с нотами ландыша и орхидеи The Silk, Sensai; с ароматом чайного листа и туберозы Jeu d’Amour, Kenzo.

ФОТОАлена Полосухина

Но молодые люди вам скажут: «Моя тетушка это носила в молодости» или «Так пахла моя бабушка». Те, кому сегодня нет тридцати пяти, провели детство в эпоху парфюмерного бума и мгновенно распознают запахи своего прошлого. Но при этом категорично относят их к категории «для тех, кому за…», требуя для себя чего-то нового и современного. Поэтому чайные и «водные» ноты еще долго не вернут свои позиции: с ними стойко ассоциируется эпоха 1990-х», — аргументированно проясняет ситуацию мадам Донш. С ней полностью согласен и парфюмер Дома Dior Франсуа Демаши. «На словах стало модно ностальгировать по натуральным парфюмам прошлого, ругая современные за излишнюю химизацию и унифицированность. Но если выпустить аромат на основе природных мускуса, амбры и цибетина, а также чистого абсолю розы и фиалки, как семьдесят лет назад, то его ждет крах. Те же критики обвинят меня в создании запаха «бабушкиного шкафа». А что может быть асексуальней?» — ­смеется Франсуа.

Легкая поступь

Еще одна причина, по которой многие ингредиенты не используются, — урба­низация современного общества. Жители больших городов предпочитают носить менее тяжелые и насыщенные духи. Зачастую этот момент бывает даже прописан в офисном дресс-коде. Запрос рынка таков, что ароматы должны добавлять уверенности, дарить хорошее настроение и радость жизни. Вот почему парфюмеры используют легкие и понятные ноты, отказываются от нагромождения сложных ингредиентов и делают ставку на интересное звучание знакомых запахов. Например, в новой версии Dahlia Divin, Givenchy, ноты розового жасмина воссоздали с помощью молекулы эдион (hedione).

Почему же не взяли чистый экстракт цветка? Зеленый, свежий запах синтетического компонента примечателен тем, что меняется с течением времени и под воздействием температуры. Чем теплее, тем интенсивнее его звучание. В натуральных цветочных эссенциях эдиона мало. Дело в том, что сборщики цветов работают рано утром, когда температура воздуха редко превышает 22 градуса, а значит, аромат цветка не успевает раскрыться во всей полноте. В то время как максимальной концентрации это вещество достигает, когда солнце в зените. Еще один наглядный пример того, как химия упрощает парфюмерную «жизнь».

Парфюм

В своей нише

Неужели мы будем крутиться вокруг одних и тех же нот, трансформируя их до бесконечности? «Разумеется, нет. Но сегодня все эксперименты взяли на себя нишевые бренды, — говорит Селин Ру, директор по парфюмерии Jo Malone, — мы не связаны по рукам определенным набором компонентов, выпускаем и чайные, и морские, и ежевичные ароматы. Какие-то с большим, какие-то с меньшим успехом. Но каждый из них обязательно находит поклонников, уставших от стандартизации мировой парфюмерии». Представители крупных корпораций не скрывают, что внимательно следят за развитием нишевых марок. И если какой-то аромат с неожиданной нотой становится хитом продаж, берут его «на карандаш». Так было с прогремевшим удом, который веками «эксплуатировали» на Востоке, потом возвели в культ в парфюмерной нише, а после этого уже растиражировали по всем брендам. Но эпоха уда отошла. А замены ему пока не видно. «В парфюмерии многое определяется понятием сексуальности. Например, у ромашки, вербены, липы, чабреца — божественные ароматы. Но они ассоциируются с успокаивающими травяными чаями, которые пьют все те же бабушки. Кто же согласится пахнуть так непритягательно?» — логично вопрошает Франсуаза Донш и признается, что ее мечта — создать духи на основе овощных нот. Загвоздка в том, что она пока не знает, какие молекулы придадут им сексуальное звучание. Но ­Франсуаза ­уверена, что найдет компромисс.

Парфюм

Композиции: с аккордами иланг-иланга и листьев мандарина Ylang Austral, Givenchy; с запахом черной смородины, жасмина и груши Black Opium, Yves Saint Laurent; с миксом ландыша, соевых бобов и фиалкового листа B. Balenciaga, Balenciaga; с ароматом ветивера и папируса Essence № 6: Vetiver, Elie Saab.

ФОТОАлена Полосухина

Разобрать на молекулы

Несмотря на нынешнюю узость выбора ингредиентов, химики неутомимо синтезируют все новые аромамолекулы. «Еженедельно я получаю из лабораторий интересные образцы. Например, аккорд сухих зерен, поджаренного хлеба, разных сортов шоколада и т. д. Несколько раз в год я езжу на специальные выставки, где презентуются самые удивительные варианты запахов. Но здесь главное не потерять голову: неожиданная композиция в парфюмерии не означает триумф», — осторожничает Франсис Кюркджян. А вот мэтр парфюмерного мира Жан-Клод Эллена, наоборот, действует только по велению сердца: «Я благодарен Дому Hermès за полное отсутствие маркетингового давления и абсолютное доверие мне как творцу. Благодаря этому я могу использовать небанальные ноты — от морских до кулинарных, от османтуса до кумквата. За годы моей работы все ароматы становились известными, что позволило Дому Hermès занять лидирующую позицию на парфюмерном рынке. Просто нужно верить создателям ароматов, а не людям, которые на них зарабатывают и мыслят только цифрами».

Если НИШЕВЫЙ парфюм становится ХИТОМ, другие бренды сразу же берут его на заметку

Дело благородное

Пока набирался материал для этой статьи, появилось много новых ароматов. И, изучая их композиции, я отметила, что парфюмерия рискнула-таки и сделала ставку на нестандартные ноты. Забытый ландыш зазвучал в B. Balenciaga, Balenciaga, и The Silk, Sensai. Причем в первом к нему добавились соевые бобы — абсолютно неожиданный компонент. Османтусом благоухают Osmanthus Blossom, Jo Malone, и Fleur de Portofino, Private Blend, Tom Ford. Но главное, этой осенью настойчиво заявит о себе давно забытая мимоза. Правда, пока ее предлагают лишь нишевые бренды (Mimosa & Cardamom, Jo Malone) и топ-линии известных марок (Velvet Mimosa Bloom, Dolce & Gabbana).

Парфюм

Композиции: с нотами малины, жасмина и карамели L’Extase, Nina Ricci; с «букетом» пионов и роз Valentina Pink, Valentino; цитрусово-цветочный Miss Dior Blooming Bouquet, Dior.

ФОТОАлена Полосухина

В любом случае это уже серьезная заявка на успех. И кто знает, может быть, грядущей весной мы получим целый «букет» из нерастиражированных цветочных нот, редких фруктов и даже овощей, если задумка Франсуазы Донш найдет свое воплощение. Правда, сама она осторожно прогнозирует в ближайшем будущем популярность редких тропических растений. Что, на мой взгляд, звучит еще более оптимистично и интригующе.


Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.